SK-2のシミュレーション

クリスチャンーディオールのデザイナー、Ｊは自らのコレクションにガングロメイクのモデルを起用していたし、世界一の化粧品会社ＲのＨールビンスタインでは、アートーディレクターのＫがガングロメイクに触発されて、シブヤーカラー‘ズという化粧品を発表した。ガングロメイクには、アーティストのアンテナに引っかかる何かがあるらしい。
それは、何のコピーでもないまったくのオリジナルであること、可愛らしくて受けの良さを狙いがちな日本女性の化粧の伝統を大きく逸脱していた点にあったように思う。確かに独創的ではあったガングロギャルは、いったん表舞台から姿を消した後、2003年末に復活を遂げた。
今回つけられた名前は、ヤマンバではなく「マンバ」だ。ヤマンバとの違いは、日焼けによるシミを恐れて、日焼けサロンで肌を焼くのではなく、化粧品を使って肌を黒くしていることと、転んだときのリスクを考えて、厚底ブーツではなくサンダルを履いていることにある。
肌や足への影響を考慮し、安全策に走るのがマンバ流だ。ガングロメイクは捨てがたいが、元の肌を焼くのはいや。

日焼けやシミは恐いというマンバたち。日本女性の根底に流れる価値観はやはり美白のようだ。
過熱する美白志向が行き着いた先は、透明で毛穴のない肌。正確に言えば、透明感があり、毛穴の見えない肌だ。
もう単なる白さでは満足できず、お人形のような肌を追い求める女性が増えている。透明感はともかく毛穴が（見え）ない肌は実現が難しく、何より、もし本当に毛穴がなくなってしまえばそれは生命の危機をも意味するはずだが、毛穴撲滅に走る女性は多い。
最近の化粧品の宣伝・広告はこうした傾向にさらに拍車をかけている。「モデルの写真で修整が入っていないものはないでしようね。
そもそも、本当に肌がきれいな人を捜すのは大変なんです。肌よりもネームバリュー。
あまり有名でない人であれば、肌がきれいに越したことはありませんが」（大手広告代理店関係者）最近は画像処理ソフトが著しい進化を遂げているので、シミやニキビはもちろん、しわ、たるみを消すのも簡単だ。某大手化粧品会社のキャンペーン広告を手がけている画像処理会社ではこんな話を聞いた。
「撮影の時に顔一面に吹き出物ができていたので、画像処理を施して、１つずつ吹き出物を消したことがあります。手間は大変でしたが、出来上がりはきれいなものです。
そのモデルの名前を聞いたらびっくりするでしょうね」その名を聞いて、確かに驚いた。透明感のある健康的な肌の持ち主だとばかり思っていたからだ。
技術を駆使すれば、毛穴は見事に消失し、透明感のある肌も実現できる。そんな広告・宣伝をうのみにして、「あんな肌になりたい」と真剣に考える女性もいる。
「自分たちでやってはいるんですが、それをそのまま信用されては困る。あくまでイメージ映像なんですから」とは、大手化粧品会社の広報担当者の弁だ。

土台が美しくなければ、どんなにテクニックを駆使しても化粧が映えないことを、女性たちはよく知っている。白いだけではダメで、より美しい、化粧映えする肌を求めている。
江戸時代には白く塗ることで白い肌を実現していた日本女性は、時を経て、もともとの肌を白くすることに夢中になり、ついには毛穴まで撲滅しようとしている。女の欲望に限りはない。
ツキ、モチよく「落ちない口紅」。それは女性が長年追い求めながらも、完璧には実現されることがない幻の化粧品である。
唇に塗ってから時間がたっても色がそのまま残っている、コーヒーカップにも色が移らない、そんな口紅を実現しようと、半世紀も前から幾多の化粧品メーカーが戦いを挑み、そして敗れ去っていった。Ｓが戦前の1933（昭和８）年に発売した当時の最高級ブランド、ドルックスの口紅ルーヂスチックは、商品目録の中で「ツキ、モチよく」と紹介されている。
モチとは色持ちのこと。昔からメーカーは色が落ちにくい口紅に取り組んではいたが、この頃の技術力ではせいぜい「色持ちが良い」程度。

落ちない口紅にはほど遠かった。「落ちない」という言葉がはじめて口紅の宣伝文句として使われたのは、それから約20年後だ。
1955年に伊勢半（現キスミーブランド等を抱える伊勢半グループ）がはじめて落ちない機能を打ち出し、「キッスしても落ちない口紅、スーパー口紅」を大ヒットさせた。しかし、ヒットはつかのま。
物珍しさで使ってはみたが、色持ちや付け心地という点で物足りないと感じる消費者が多く、すぐに市場から姿を消している。しょせんかなうことのない夢なのか。
消費者は半ばあきらめ、メーカーも四苦八苦し、以後、落ちない口紅は冬の時代に突入した。一度は表舞台から退場した落ちない口紅だったが、80年代後半に入ってから再び脚光をあびる。
この時代に、落ちない口紅が復活した理由としては２つの要素が考えられる。まず女性の社会進出が加速し、忙しい仕事の合間を縫って口紅を塗りなおす手間を敬遠し始めたこと。
もう１つの理由は、流行色が消えたことにある。誰もが同じような色の口紅を一斉につける時代は終わりを告げた。
メーカーがいくら「この春はピンク」「今度の秋はレッド」と打ち出しても、消費者はそう簡単には踊らない。流行る色に多少の傾向はあっても、シーズンを通して人気が持続する流行色は少なくなった。
そこで、メーカーは色がダメなら機能で迫れとばかりに、口紅に求められる究極の機能である落ちにくさに取り組み始めたのである。赤に始まり、赤に終わる80年代まではいくつもの色が流行色となり、女性の唇を彩ってきた。
はたしてどんな色が生まれ消えていったのか、なぜ流行色が生まれにくくなったのか、その変遷をざっと振り返ってみよう。古くは「日これ紀」の時代から女性は紅をさし、紅といえば赤であった。
その化粧習慣は戦後まで持続したから、1000年以上も日本女性は赤にこだわり続けてきたことになる。しかし高度経済成長時代に入ると、ようやく「口紅＝赤」の封印が解かれ、それを機に色のバリエーションが飛躍的に増えていった。

同じレッドといっても、黄味がかっていたり青みが入っていたりと千差万別。多いブランドでは約２００色、少ないブランドでも約20色はラインナップされている。
「常識」を最初に破り、口紅の色数が増えるきっかけを作ったのが、1949年に日本に進出したアメリカのＭだ（1991年、Ｐ社に買収）。同社が1959年に「ローマンーピンク」という大々的なキャンぺーンでピンクの口紅を売り出すと、翌年には国内メーカーも続々と参入し、ピンク全盛期が訪れる。
戦前生まれの女性はピンク志向がいまでも強いが、それはこの時代に青春を送り、オシャレを楽しんでいたからであろう。 70年代に入ると、明るいピンクから一転してオレンジやマーシュなどが好まれるようになった。
要因はいろいろと考えられる。よく言われるのは、オイルショック、公害問題、ベトナム戦争の反戦運動など時代の気分が反映していたとする説だ。
当時流行していたヒッピースタイルやマキシ丈のコート、フォークロア調の服にあわせやすい色だったことも、人気に一役買ったと思われる。 80年代前半にもてはやされたのはでパールピンクの口紅だ。

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